在接下来的时间里，我将尽力回答大家关于服装裁剪图的问题，希望我的解答能够给大家带来一些思考。关于服装裁剪图的话题，我们开始讲解吧。

1.怎样裁剪牛仔裤

2.衣服剪裁常识

3.最简单的裁剪衣服方法

4.衣袖的裁剪方法图

5.怎样裁剪裤子教程

6.裤子剪裁视频教程

怎样裁剪牛仔裤

       一、裁剪部的工作内容

       裁剪部是成衣生产过程中的第一个生产部门。裁剪部的工作是将布料、里料和衬料等原料裁剪成服装所需要的形状，如前片、后片、袖片、领片等。要缝制服装，首先要将各部分的裁片裁好。因此，裁剪是成衣生产工艺过程中的第一道工序。

       各种服装厂裁剪部的工作量可能有所不同，有些裁剪的工作量小，有些裁剪的工作量则非常大，所以裁剪部的工序和专业化程度也有所不同。一般，裁剪部主要负责以下四项工作：

       1．制作和复制排料图：用一块面料来裁剪衣服时，放在面料上的纸样要互相靠近，尽量减少它们之间的间隙。排料的主要目的在于尽量节省布料。排料就是纸样排列图，绘制排料图就是将排好的纸样勾画在面料或纸张上的工艺操作。排料时需注意以下事项：节省面料，纸样紧密排列在一起，尽可能提高面料的利用率；

       注意丝绺方向，纸样的排列方向和工艺要求的方向应一致；

       每一床裁剪需要排料图一张。

       将本床的排料图纸进行复制，可满足每床裁剪时对同一排料图的需求。

       2．拉布或辅料： 把布料一层一层地叠置在裁床上，直到叠完工艺所需的层数为止，这种铺放布料的工序称为拉布或铺布。

       铺料工序需要注意以下事项： 铺料长度和层数要正确；

       布边要对齐，铺料的方式按工艺要求执行；

       布面平整，尽量做到无张力拉布；

       注意对疵点面料的剔除；

       注意对格对条的工艺要求；

       铺料厚度不能超过裁剪设备的最大裁剪高度。

       3．裁剪：裁剪工序需要注意以下事项： 根据工艺要求和面料性质，选择裁剪设备和裁刀形状；

       裁剪时，要注意衣片的裁剪精度，要固定好面料；

       裁片上的定记号要标出，如刀眼位、口袋位等。

       4．捆扎： 由于裁片的数量多，为了避免混乱及衣片搭配出错，在裁剪完毕后，应将裁片分类捆扎。

       分类捆扎的步骤如下： 将一叠叠的裁片按序排在裁床上，并将裁片分成数量适中的一扎扎；

       将每扎裁片的颜色、款式编号、尺码、数量和床次详细写明在工票上；

       将工票附于每扎裁片上。工票可表明每扎衣片的情况，还应指出该工序是由哪位员工完成的，以便查找。工标剪下来交付工厂管理部门，还右用于计算工资，有助于控制生产。

       4：一扎扎衣片可以捆扎，用储物筐装载搬运。

       二、工业纸样

       1．纸样的制作

       排料的效率和质量常驻纸样的纸质、纸样的储存、对称纸样的准备等因素的影响。

       1）纸样的纸质? 纸样在排料时，边缘易受磨损，如果纸质太柔软，难以用铅笔或画粉沿着纸样的边缘将它色画出来。因此，对于一定批量的服装订单，纸样应该采用优质坚韧的厚纸来制作，经多次使用后，其形状、边缘和角位也不易磨损。

       2）纸样的储存? 如果纸样储存不当，可能会受到损坏或遗失。损坏了的纸样在排料时不易控制，影响裁片的质量。如果纸样遗失了，造成损失更大，除了时间、物力的浪费外，漏裁的纸样要重新裁剪，补裁的裁片很可能在颜色方面与原来的不相同，产生色差疵点。正规的纸样储存应该是把纸样集合成一套，用挂钩挂在横杆上，储存在柜里，锁放在指定的纸样保管室里。

       3）纸样的准备? 服装裁片很多都是左右对称的，例如左袖和右袖，为了节省时间和人力，通常只预备对称纸样的其中一块，然后在上面写明需要裁剪的数量，如裁2块或4块。但对排料工来说，一片裁片，一个纸样最好，否则会增加排料的难度，容易出错。

       2．生产纸样设计和省料

       生产纸样是按照初板纸样绘制的。初板纸样用于缝制样衣，模特儿穿上样衣展示给客户。样衣在确认和签订购货合同后，需进一步修改初板纸样，才能制成生产纸样。

       根据初板纸样在制作生产纸样的过程中，应注意以下四项： 初板纸样根据模特儿的体形制作，生产纸样则应根据销售区域的号型标准设计制作；

       样衣主要是由于一位样衣缝纫工缝制的，而大批量生产的服装是在生产车间中流水操作下分工制成的，两者的制作工艺极不相同，生产纸样要考虑大批量生产的工艺；

       样衣纸样的结构设计未必是最合理、最省料的，生产纸样设计要顾及在不改动样衣款式外形的基础上节省面料；

       设计人员要更改样衣纸样上不太重要部位的分割线，便生产纸样在排列时节省面料。

       虽然生产纸样必须修改，但修改时需与设计师、排料工互相沟通，使服装的设计达到工艺和客户的要求。

       三、排料工艺与技术

       排料也称排版、套料，是指一个产品排料图的设计过程，是在满足设计、制作等要求的前提下，将服装各规格的所有衣片样板在指定的面料幅宽内进行科学的排列，以最小面积或最短长度排出用料定额。目的是使面料的利用率达到最高，以降低产品成本，同时给铺料、裁剪等工序提供可行的依据。

       因为工业排料是针对大批量服装的生产，排料时即要针对成衣外观特点、保证裁片的规格质量，又要节约原料，所以，是成衣生产中一个重要的工序，技术含量高。排料工艺设计者必须以一定的理论根据为指导，结合实践经验技术，合理排料。

       纵观排料技术，主要包含以下几方面：

       1．按板排划技术

       在任何排料情况下，都必须按样板的大小划样，原因是样板工程部门制作的样板已经经过严格的检查、复核。其中包括缩水率、缝份等各种可能影响规格尺寸的因素都已经考虑周到，是工业划样的主要依据，为此，划样的形状、规格应与样板制作意图相吻合。

       2．衣片的对称性排料技术

       组成服装的衣片基本上是对称的，如上衣左、右前片、袖片,Hat&Cap Online Store，裤子左、右裤片等。在制作样板时，这些对称衣片通常只绘制出一片样板。排料时，要特别注意将样板正、反各排一次，确保裁出的衣片为一左一右的对称衣片。并注意避免漏排。

       3．精密排划技术

       衣片与衣片之间要靠近划样，在不影响规格和剪割质量的情况下，有时也可以两片合用一条划线（一般指直线部位），一刀裁开，这样可以省划和省割一条划线，提高排料和剪割布料的效率。

       4．套排划样的技术

       充分利用样板的外形和面料门幅合理套排划样，达到节约用料，降低成本的目的。

       服装的衣片样板有大有小，边缘形状也各不相同，有直、斜、方、圆、凹、凸、长、短等。排料时，首先要做到先排大样，后排小样，这样能充分利用各大样板之间的缝隙，将小样板排入；其次，排料时最好将样板的直边对直边，斜边对斜边，凸缘对凹口，这样样板相互间才能靠紧套排，减少缝隙；其三，若样板不能紧密套排，不可避免地出现缝隙时，可将两片样板的缺口合并，使空隙加大，在空隙中再排入其他小片样板；其四，大小规格的衣片样板搭配排料，可以“取长补短”，有效地提高面料利用率。

       5．面料丝绺取向工艺技术

       许多面料如梭织面料、针织面料，其经、纬、斜纱向的性能有所不同。通常，沿经向拉伸变形小，而沿纬向拉伸变形大，斜向更大。不同服装款式或服装部位在用料上会根据设计要求和着装舒适要求有直料、横料和斜料之分。因此，在服装样板上，各个衣片一定要注明经纱的方向，使排料人员排料时有明确的技术依据。

       划样时经纬向必须准确，划样前首先要辨清样板规定的经、纬、斜方向，样板的纱线取向关系到产品的结构以及表面的造型，为此，无论划样的方法如何，经、纬、斜向是不可任意改变的。

       6．面料外观效应原则

       这里指的外观效应，是面料制成服装后，穿着时的视觉美观要求。排料时，通常有以下几种情况影响视觉美观。

       1）毛绒面料? 这类面料一般沿经纱方向毛绒的排列具有方向性，即所谓的“倒顺毛”。当从不同角度观看这类面料时，其色泽和光亮程度不同，而且不同方向触摸的手感也不一样。排料时要注意前后衣片、袖子、门襟、口袋、领子等部位毛绒方向的一致性，否则会产生色光差异，影响视觉美观。

       在有倒顺毛面料上设计划样工艺时，首先要弄清楚倒顺毛的方向、绒毛的长度和倒顺向的程度以及客户单位有何具体要求，然后才能确定划样的方向。例如，灯芯绒面料的绒毛很短，为了使产品毛色和顺，常采取倒毛做（逆向毛）。有些面料的绒毛较长，如兔毛呢和人造皮毛一类的面料，如果也将绒毛朝上倒做，那么绒毛空隙里容易积累灰尘，而且因为毛向不顺，也会影响外形美观。所以对绒毛较长的面料，应采取顺毛顺做。

       2）倒顺花图案面料的排料工艺 服装面料表面的花型图案可以分为两大类，一类属不规则的，没有方向的花型图案，排料时和素色面料基本相同。另一类属规则、有方向性的花型图案，如倒顺花、阴阳格、团花等图案，排料时应考虑两方面的问题，一是花型图案中人物、动物、花草静物的倒顺关系，应符合人的视觉习惯；二是按设计要求安排花型在样板中的位置，如花型是否需偏向样板中的一方或居中作其他变化处理，排料时均应配合实施，以达到设计的意图。

       3）对条、对格面料的排料工艺 选用条格面料做服装，目的是为了外形美观。为了达到这一目的，在排料划样时，服装衔接的部位必须按要求做到对条、对格。如果任意乱划，不考虑条格对称、吻合，就会有损于服装外形的美观。高档服装的对条对格都有严格的要求。

       排料时常用对条对格的方法有两种，一种是在排料时把排料纸置于格条布上，透出布料的格花，将要对条、对格的部位条格划准，称为铺布排料法，针对这种排料方法，在铺料时一定要采取对格铺料的方法，大批量生产的服装，一般都采用这种方法排料；另一种排料方法，是将对条、对格的其中一片划准，而将另一片采取放大循环格的方法，开刀剪割裁片后，再进行对称对格重剪一次，称为叠格重剪法，这种方法精确度虽高，但比较费工费时，一般用在高档服装的排料上。

       7．排料时，还应注意以下几方面

       1）取得排料时的准确资料，如生产制造单、成品样板、衣片样板、面料门幅、裁剪方案等；

       2）排料图总宽度应比下布边进25px，比上布边进1.5~50px为宜，以防止排出的排料图比面料宽，同时还可避免由于布边太厚而造成裁出的衣片不准确；

       3）排料开始和结尾，各纸样排划要平齐，排料图两头要划上与布边垂直的布头线和结尾线，以确保排料图四正；

       4）排料后应复查排料图是否按样板要求划准配齐，每片衣片是否都注明规格、经纱纱向、剪口及钉眼等工艺标记；

       5）在排料图一端要标明制单号、款号、尺码、件数、面料利用率、排料图长度、宽度等有关数据，方便核查。

       目前计算机技术已经被成功地应用于纺织及服装工业上，CAD排版技术也已经被广泛地运用于服装的生产中。运用CAD的主要目的是提高排料过程中的生产力及灵活性。但是只有掌握好排料的基础知识及遵循好一定的排料技术原则，才能在不同的生产条件下更好地体现出排料的重要作用。

       四、拉布的方法与技术

       拉布是指铺料，根据裁剪分配方案所规定的拉布层数和拉布长度，将面料一层层铺放在裁床上。拉布要求两端布头垂直，布边与布边对齐，面料要铺平。

       拉布方法可以分为两大类：一般拉布法和对折拉布法。

       1．一般拉布法

       1）布面对布底（毛羽方向一致）? 如图5-1所示，又称单程同向铺料。

       图5-1? 布面对布底（毛羽方向一致）

       2）布面对布面（毛羽方向一致）? 如图5-2所示，又称单程双面铺料。

       图5-2? 布面对布面（毛羽方向一致）

       3）布面对布面（毛羽方向不一致）? 如图5-3所示，又称双程双面铺料。

       图5-3? 布面对布面（毛羽方向不一致）

       4）布面对布底（毛羽方向不一致）? 如图5-4所示，又称双程单面铺料。

       图5-4? 布面对布底（毛羽方向不一致）

       拉布时可用手工、半机械或全自动铺布机。拉一层的基本过程如下：

       ①从布匹卷装上拉出所需长度的面料；

       ②将面料末端与裁床上的排板末端记号叠对整齐；

       ③用压铁或其他工具固定面料末端的位置；

       ④拉直面料，将其一边的布边与整叠面料的布边对齐，并防止面料起皱或过度拉紧；

       ⑤将这段面料剪离布匹，又称断料；

       ⑥剪出面料的另一端要与裁床上的排板开端记号叠对整齐，并用压铁固定其位置。

       不断重复上述的工序，直至铺到工艺所需的层数为止。

       第一种拉布方式适用于毛羽顺向的面料。第二种拉布方式适用于如灯芯绒布等有方向性的起绒面料，这类面料的磨擦第数使它们需要布面对布面地铺放。第三种拉布方式适用于一些没有任何方向限制的面料。第四种拉布方式适用于一些因磨擦系数而不可布面对布面铺放的无方向性的面料。

       2．对折拉布法

       此铺料方法是把面料沿着中央部位的经向纹理折叠，如图5-5所示。面料中央对折通常是在面料整理厂进行，有时也可以由制衣厂的裁床部完成。格子和宽条子面料一般采用这种方法拉布。

       图5-5? 对折拉布法

       3．拉布的设备 1）裁床

       裁床一般由几个部分构成，包括可叠合的台面、斜撑框架和钢制可调高低的台脚。裁床结构可配置拉布机，台面保持平滑，以便拉布和裁剪，如图5-6所示。

       图5-6? 裁床

       各拉布机、带刀裁剪机等设备配置成裁剪流水线的裁床装有压缩空气装置，它能让多层叠置的面料轻快地浮起和移动，与自动裁剪机（如CAM）配置的裁床装有吹真空装鬃毛台面，可以使面料层“刚化”吸附在台面上，便于精确裁剪。

       2）拉布机

       按拉布机的运动方式可分为两类：固定安装式和移动式。固定安装的拉布机，如图5-7所示。这类拉布机结构简单，适合小型制衣厂使用。移动的拉布机按其

       图5-7? 拉布机

       自动程度又分两种形式：一种是手动拉布机；另一咱是半自动和自动拉布机。

       手动拉布机和自动拉布机：

       ①支架? 用于安放面料卷装。

       ②轨道? 装于裁床两边，支架的滑轮在它上面可以移动。

       ③横杆? 支撑面料的卷装。

       ④辅助装置? 引导面料从卷装中抽出。

       ⑤夹具? 固定面料末端于适当位置。

       自动移动拉布机的结构复杂，电脑控制的拉布机可自动完成上述四种拉布形式，每层面料铺得整齐，可做到完全无张力铺料。其组成部分主要包括下面一些装置：

       ①行走装置：使卷装支架在裁床上自动移走的驱动装置。移走速度无须调节，根据拉布过程中的张力大小能自动改变行走速度，包括无须调速装置、面料张力传感器等。

       ②拉布方式控制装置：拉布机可以预先设定前述四种拉布方式中的任何一种，开机后自动完成拉布方式。包括支架转台、断料裁切机等。

       ③自动记数装置：记录显示布层的数量和铺料的长度，并按设定的铺料长度和层数进行控制。

       ④定位装置：将各层布料的布边叠对整齐的对准装置，还有对条对格的功能。

       ⑤卷装装卸装置：自动装卸布料。

       ⑥气垫式铺料台：铺料台面上分布了许多压缩空气小孔，铺好的面料层可在小孔喷出的压缩空气气垫上轻快地移动到裁床上，形成拉布裁剪流水线。

       五、裁剪技术

       是根据排板上的纸样样形状，用裁剪机械沿纸样形状把整床布料剪下来，成为制衣要求的裁片。

       1．裁剪设备

       图5-8? 直刀式裁剪机

       1）直刀式裁剪机? 直刀式裁剪机用来裁剪布料，用手工操作，裁剪刀垂直

       地作往复运动切割布料。适用于裁剪多层的布料，也能切割弯位和角位。直刀式

       裁剪机是裁剪车间最常用的裁剪工具。如图5-8所示。

       此裁剪机的优点：

       ①生产效率高，多层面料一次裁剪；

       ②适应性强，用于各种布料，能满足一般精度的裁片要求；

       ③容易操作，方便携带。

       此裁剪机的缺点：

       ①面料固定不理想，裁片精度不高；

       ②尤其是小片裁剪，裁刀有一定宽度，裁剪曲率大的弧线有困难；

       ③结构上头重脚轻，身子细，刀鞘支柱容易变形，影响裁剪精度。

       为了改善直刀式裁剪机的操作，悬臂式裁剪机适合在产量大的服装厂应用，如图5-9所示。悬臂系统担负整部直刀式裁剪机的重量。直刀式裁剪机的底座可以设计得很薄，裁剪刀的宽度窄，刀片垂直度好，删节率大的裁片也可适应，提高了裁片精度，且操作人员振作时省力。

       图5-9? 悬臂式裁剪机

       2）圆刀式裁剪机? 也是一种手提裁剪机，配备圆形的裁剪刀，如图5-10所

       示。当裁剪机剪进布料时，裁剪刀以逆时针方向转动。一般用作沿直线裁剪衣料，但在少层面料时可裁剪一些急转的弯位。常用于一般制衣厂的样衣间，样衣间内使用圆刀式裁剪机，主要是代替剪刀，在我国圆刀式裁剪机很少应用。

       圆刀式裁剪机的特点：裁剪宽度随铺料层的增加而增加，各层面料裁剪割点有时间差，在单层或少层面料时，能像剪刀一样进行切割；多层时，裁刀宽度增加，裁剪直线十分理想，弯位、角位不理想，布料断口整齐美观。它也像直刀式裁剪机一样，操作灵活方便，但布料固定不理想，裁片精度不高。

       3）带刀式裁剪机? 带刀式裁剪机的裁剪刀成带状，裁剪时，带状的裁剪刀沿逆时方向转动。操作工手扒面料层，使刀刃沿纸样划线痕裁割。由于刀刃非常

       图5-10? 圆刀式裁剪机

       窄，带刀垂直度好，所以能够精确地裁出优质的裁片，尤其是有弧线的小片衣片，如图5-11所示。

       图5-11? 带刀式裁剪机

       带刀式裁剪机的价格较高，体积大而笨重，且要固定装在裁剪车间的某个位置，占地多，所以较适合大、中型的服装厂。带刀式裁剪机不能直接裁剪铺在裁床上的整广东省布料，故将这种裁剪过程称为二次裁剪。

       4）刀模? 刀模是冲压裁剪中使用的模具，刀模放在面料层上，靠冲压机的压力将裁片冲压、成形，裁片十分精确，常用于细小的裁片，如衣领、衣代、袋盖、袋唇等衣片。刀模用金属制造，有锋利的成形刃口。图5-12所示的是一些刀模。刀模制造复杂，价格高，刃口的刃磨也有难度，经常用于款式稳定，指大的生产场合。

       5）钻孔机? 钻孔机是一种铺助的裁剪工具，在标示衣袋、衣褶等位置时均要用到，是服装厂普遍采用的定位工具，如图5-13所示。

       6）发热切痕器? 发热切痕器是一种裁剪时辅助的定位记号装置，用以在天然纤维和针织面料的衣片边上做一些记号。这些记号用来显示缝份大小和衣褶的

       图5-12? 刀模

       图5-13? 钻孔机

       位置等。布痕器上装置了一块很薄的刀片，刀片加热至适当的温度时，就可以在衣片边上烧切出笔直的切口。如图5-14所示。

       图5-14? 发热切痕器

       7）电脑裁剪机? 电脑裁剪机是电脑放码和绘制排板系统下的裁剪设备，该系统又称CAM系统，即计算机辅助制造加工系统。裁剪刀部件的移动直接由电脑控制。电脑发出信号给裁剪部件，裁剪刀部件就按照电脑存储器所记载的排板资料裁出所需要的服装裁片。

衣服剪裁常识

       儿童上衣的裁剪图、裁剪公式与图解 我们都知道目前市面上关于宝宝的衣服款式种类是非常的多样化的，大部分的家长都会去市面上，或是在网上为宝宝选购合适的衣服，但同时也有很大部分的家长会去购买布料给宝宝裁剪制作衣服，而有些家长们是想给宝宝裁剪衣服但却不知如何下手为好？那么，现在就让我们带着问题一起去看看儿童上衣的裁剪公式与图解是怎样的？

        首先第一步儿童上衣的裁剪需要先画一条布边线，紧接着画的是一条握边线，裁剪公式对于小孩子来说一般是0.6到0.8寸就可以了。

       然后是画一长线，还有披肩线，披肩线对于宝宝来说，一般用0.5寸去定数就可以的。还有就是要确定胸围线，正常款式的胸围一般是1/5+0.3左右就可以了。

       还有就是要确定腰节线，家长们可以通过量宝宝的腰围去确定就可以了。还有就是搭门线，小孩子裁剪一般用0.6寸就可以了，而领宽线的话一般领一圈是7.5寸左右。

       小孩子上衣领深的裁剪公式一般为领1/5+0.3。底摆宽一般是0.3--0.5寸。

       小孩子上衣裁剪公式前片大概就是以上这些。而后片的话跟着前片的公式进行裁剪就可以了，需要记住的是小孩子上衣后片要比前片衣长高出0.3寸左右就可以了，后背不要缝线只要把布叠起来就可以了，可以将拿叠的线当后背线。

        最简单的小孩上衣的裁剪视频、裁剪图、裁剪步骤图

        生活中我们总是有很多的东西需要我们亲自去动手尝试，例如有些宝妈们想要自己亲手为宝宝制作一件衣服。亲手制作的东西不仅可以丰富我们的生活，同时宝宝穿上以后是带有妈妈们的爱。而且在带宝宝的过程是很辛苦的，所以妈妈们可以自己发掘一些生活的乐趣。那么，最简单的小孩上衣的裁剪视频、裁剪图、裁剪步骤图是怎么样的呢？

       生活中，很多的女性手很巧，可以做很多不一样的东西出来。例如做衣服。有宝宝之后，想要给宝宝做一些衣服穿，可以尝试用自己的旧衣服。一般妈妈们的旧衣服都是因为款式老了，或者小了穿不下，都是可以选择来制作成宝宝们的衣服，宝宝们穿也是很不错的。选择衣服的时候，可以选择纯棉的，透气性吸汗比较好的。

       简单的小朋友们上衣裁剪方法其实不是很难，裁剪步骤如下：

        1、可以先用报纸将宝宝们的尺寸裁剪出来。

        2、然后再将旧衣服平铺好，对着尺寸纸剪出来即可。

       3、再将衣服的各个边边反面给缝好，翻过来就不会有线头暴露。剪的时候，最好宽松一些，缝的时候好收边。

        宝妈们在给宝宝们做衣服的时候，可以做偏大一点，因为宝宝们成长的速度比较快。

        婴儿上衣的裁剪方法及制图，大海服装儿童上衣裁剪视频

        新生儿对于妈妈们来说都是上天给的礼物，妈妈们都想把最好的东西给到自己的孩子，比如亲手制作一件婴儿衣给孩子，这是一件很有意义的事情，但很多妈妈们总是有心无力，不知道从何下手。那么，婴儿上衣的裁剪方法及制图，大海服装儿童上衣裁剪视频？让我来告诉妈妈们。

       1、首先，我么可以先按照裁剪图以及宝宝的实际身高裁出宝宝上衣所需的衣片和袖片

        2、然后我们开始先缝袖子，先将袖口内折1.5厘米，然后再褶1.5厘米缝边；缝好后将袖子对折缝合。

        3、我们可以开始缝上衣的带子，是用来绑上衣的，带子可以用材料绒布制作，也可以用斜纹带代替，长度大概20厘米左右就可以了。

        4、然后按照锁边或者是包缝的方式缝合袖子和婴儿衣主体。

        5、最后将婴儿衣底边内折1.5厘米，再折1.5厘米后就进行缝边，一件婴儿上衣就制作完成了。

        如果妈妈们还不懂的话，可以参考以下视频：

       以上就是我关于婴儿上衣的裁剪方法及制图的内容。我建议妈妈们，制作过程比较复杂，所以妈妈们需要多多用心点。

最简单的裁剪衣服方法

       1.服装裁剪制作入门的目录

        前言

        一、服装量裁基础知识

        （一）量体注意事项

        （二）量体顺序及方法

       （三）服装适放松度

        （四）服装裁剪制图线条、符号名称及说明

        （五）服装制图部位名称

        （六）服装制图代号解释

        （七）服装裁剪注意事项

        二、服装裁剪、缝制工艺

        （一）女裤

        1.女长裤成品规格分配表

        2.女长裤规格表

        3.裁剪示意图

        4.放做缝示意图

        5.打线钉

        6.扎前后活褶

        7.扎贴绸

        8.归袋口

        9.付牵条

        10.扣袋口

        11.烫活褶

        12.打碎料

        13，打腰衬

        14.打腰头面

        15.打大襟、里襟

        16.贴后跟

        17.打穿带绊

        18.打裤底

        19.打袋布

        20.缉垫斗、勾袋布

        21.拔裆

        22.躺袋布

        23.合中缝

        24.缉袋口明线

        25.缉里襟明线

        26.缉垫袋里口

        27.缉袋布贴边

        28.封袋口

        29.合下裆

        30.合前后裆

        31.绱腰头

        32.缉腰里上口

        33.钉穿带袢部位及要求

        34.拔后裆窿门

        35.分前后缝

        36.分烫下裆缝

        37.开眼子

        38.缲裤底

        39.锁眼

        （二）立领长袖女衬衫

        （三）公主缝短身夏装

        （四）西服领刀背缝女衬衫

        （五）刀背缝短袖女衬衫

        （六）圆摆长袖女衬衫

        （七）夏季凉爽套裙

        （八）短袖连衣裙

        （九）无袖后门连衣裙规格表

        （十）披肩领连衣裙

        （十一）刀背缝短袖裙套装

        （十二）马甲斜裙套装

        （十三）裙裤套装

        （十四）女时装三件套

        （十五）双排扣驳领女裤套装

        （十六）V领职业女套装

        （十七）女茄克衫

        （十八）西装裙套

        （十九）连领、连袖插角时装套

        （二十）连袖胸饰女时装

        （二十一）双排扣时装短大衣

        （二十二）女外套

        （二十三）女长大衣

        （二十四）女童马甲裙两件套

        （二十五）女童连衣四节裙

        （二十六）学生服两件套（女生）

        （二十七）少年茄克衫

        （二十八）少女裙裤

        （二十九）连衣裙（简易裁剪）

        （三十）H型双排扣连衣裤（简易裁剪）

        （三十一）女夏装（简易裁剪）

        （三十二）立领男长袖衬衫

        （三十三）胖体型男裤A

        （三十四）胖体型男裤B

        2.谁知道服装裁剪有什么秘诀啊

        服装裁剪中的小窍门（收集整理） 下面是我收集整理的服装裁剪中的小窍门 钉衣扣可用缝纫机 一般人钉衣扣均用手工， 其实用缝纫机也可钉衣扣. 其方法是： 卸下缝纫机压脚， 把衣服放在缝纫机台面上， 再将扣子摆在衣服的适当位置上， 然后移到机针下. 转动缝纫机， 同时移动扣子， 使机针下来时能依次穿入各个扣孔中， 直至认为线已缝足为止。

        化纤服装烫边代锁边 缝制化纤服装时， 可用烫边取代锁边， 即点燃一支香烟或蚊香， 用红火头烫料边， 使化纤头烧结而不焦. 加固钉衣扣四法之一 衣服上的钮扣线一般都比较凸出， 易磨损， 如果断了一根线， 钮扣就要松动掉落. 为此， 在钉扭扣时， 最好是钉几针打一结， 再钉几针， 再打一结， 钉一粒钮扣打上几个结， 钮扣就牢固了. 加固钉衣扣四法之二 外套和西服的扣子容易脱落. 如果能用最细的鱼线来钉， 则会坚固、耐久. 要注意， 鱼线要用透明的， 缝在扣子上不易看出来. 加固钉衣扣四法之三 钉钮扣时， 可用小刀或剪刀将钮扣线眼周边棱角削掉， 使之变成圆角. 这样既不影响钮扣的美观， 又可减少钮扣对线的磨擦， 使钮扣不易掉落. 加固钉衣扣四法之四 如果钮扣有4个孔， 钉时不要钉成“十字”交*形， 因为棉线的交*点凸出， 容易被磨擦断线. 最好钉成两条平行线或“口”字形， 收线时在 扣与布面间绕几圈打个结， 这样就不容易脱线断线了. 解决裤、裙拉链下滑的方法 风度翩翩， 人人追求， 可是， 如果其裤或裙的拉链不幸下滑， 真令人尴尬. 有一法可以解决， 即在裤、裙拉链顶端的相应部位， 缝上一个风纪扣钩， 用此钩便可以钩住拉链顶端的方孔， 从而活动自如， 不必担心. 巧做衬裙 眼下流行的夏季时装套裙五光十色， 可有的裙子太透怎么办？用男式大背心（半旧的带袖不带袖均可）， 将跨篮或带袖部位横着剪掉， 然后用手针缝边， 底边穿上松紧带， 衬裙即完成. 它简单、易做， 经济， 女士们不妨根据需要， 动手试做一件. 裙子波浪感的显现 自制波浪裙时， 下摆处往往缺乏潇洒、飘逸的波浪感. 要克服这个毛病， 缝制时请注意：裁剪、缝纫， 裙腰线上不要象做裤子那样加省位；上腰时， 在每个裙片腰线的1/2处，向裙腰里自然地多缝进1厘米， 即向上抻着， 4个裙片都这样缝制， 整个下摆便波浪起伏了. 识别衣料正反面 每一块衣料在着手裁剪之前， 必须 先判明正反面. 一般说来， 平布除了印有颜色花纹外， 没有正反面；提花布， 织得精致细密的为正面， 有长条挑纱的为反面；斜纹织物， 可看它的纹路斜势： 哔叽、双面卡、防雨布等，正面斜纹是从右上到左下；斜纹布、华达呢及纱卡， 正面斜纹是从左上到右下；毛织品或有些化纤织品是双层折合的， 折在里面的一面是正面。 香皂头可作裁衣用画笔 香皂用到最后， 剩下的是一块又薄又小的香皂头， 使用已不方便， 不要扔掉或使之变形， 可用它作裁衣服的画笔， 清晰、便利， 比市场上买的粉状画笔还好用.。

        3.如何裁衣服

        首先要弄清楚学了以后的工作是什么场合，如果是服装店，那就是叫服装裁剪，一般指的是服装店的单件服装的量体裁衣，这种情况下可以自学再到服装店从学徒做起是可以的。如果是纸样，那就是针对企业的标准化、批量化生产服务的，除了出头版还要有放码等等的操作，要求较高，作图方法也是不同的。而且一般自学是很大难达到企业的要求的。因为企业是不需要纸样的实习生的。

        不过作为实用参考工具书，可以看看高鸿的《服装结构设计及其应用》，是一本比较专业实用的服装工具参考书，比那些几十元一本的理论书要实用得多。小知识：服装设计包括创意设计，结构设计以及工艺设计，服装结构设计是服装设计的核心技部分，是创意设计与工艺设计的桥梁。服装结构设计也俗称服装打版或服装纸样，也有些地方叫服装制版。

        想自学服装设计的话先学裁剪，只有懂一些服装的基础知识了，知道一件衣服是由哪些部件组成，是怎么缝制在一起的，然后再学设计，这样设计出来的东西才能实用，而不会凭想象设计出一些根本没办法打版和缝制的衣服。但是在学裁剪的同时可以先学时装画，能把自己脑海中想象的衣服样式画出来，然后打出版，裁剪缝制并可以穿在身上，这样就算设计和裁剪都会了。

        时装画可以买一本教画时装画的书，照上面的练，正规学服装设计的都要学素描水彩水粉啥的，如果要从基础中的基础开始学起，那么就先学素描了。学了画时装画外还可以买一些讲服装设计的书，那种讲服装的历史呀色彩呀结构啊，一些设计技巧的内容的书。不要以为了解中外服装的历史不重要，现在很多时候流行的时装样式都是翻出过去年代或古代的服装样式加点设计元素改进的。

        平常多看些时装杂志或时尚杂志，上面很多穿着时装的插画，都可以收集起来，多看，仔细看，发现别人的设计元素在哪里，看得多了欣赏的多了自然对设计就有一点感觉了。关于裁剪的基础，如果什么都不会那当然也要买些讲裁剪基础的书，一开始不要去学原型裁剪法，因为是自学没人讲，关键会有很多问题搞不懂的，打基础的话学传统的用公式的裁剪法比较好，等会裁会做了，对服装有些概念了再学原型裁剪法，看能不能找到一套日本文化部省的原型服装教材，这套教材内容很好很全面，有十几本，包含设计和裁剪以及制作方法，如果认真把这套教材学完，应该就很不错了。

        4.新手如何自学服装裁剪 才能学得又快又好

        1、学会画图和制作

        在进行服装裁剪之前，你首先需要会画一张精准的裁剪图。对于没有任何美术基础的朋友来说，可以先从收集想要制作的服装类别的裁剪图册开始，再来学习如何画图和制作。

        2.加入服装裁剪社区和群

        加入同样热爱服装裁剪的人们的小圈子，不仅可以相互交流和学习关于服装裁剪方面的知识，遇到难题的时候也可以向前辈们请教。有时候前辈们在群里面共享的资料，也一定对于初学者的你来说，是一笔不错而且免费的学习资源。

        3、购买书籍学习

        很多人学习一开始就看直接数据的服装书，但是我认为结合理论知识来学习会让你对于服装裁剪的理解来得更加深刻，把购买的书籍的内容读透了读通了之后，自己再来操作也会感觉比较有底气，具体哪些书籍更加实用我们可以询问一下身边学裁剪的朋友或者群里的前辈们。除了工具书以外，也可以参考一下杂志里面的剪裁图，来学习如何计算数据。但是杂志的话不用每一期都买，就买几期，多多翻阅就可以了。

        4、利用网上视频教程资源

        从网上一搜，你会发现有很多关于服装裁剪的视频资源，虽然有的视频看似年代久远，但是其制作步骤还是相当详细的。对于业余爱好的自学者来说，能够实地去缝纫店或者工厂来看别人来进行裁剪的机会几乎没有，所以看视频成了我们既省钱又省时的学习方式，只要认真看，总会学习到东西的！

        5、多做多练

        不管你看了多少本工具书，看了多少的教程视频，仅仅停留在别人为你传授知识的阶段，自己不亲自动手去操作的话，永远都掌握不了服装裁剪的工艺。我们实战的物件可以先从比较小件的衣物来，一步一个脚印，总会越做越熟练的！

        5.服装裁剪注意事项有哪些

        1、厦门设计培训机构老师提醒大家裁剪时要注意裁刀温度不可过高，特别是合成纤维，高温易产生衣片边缘变色，焦黄、粘连等现象，同时会引起刀片粘污。

        2、厦门设计培训老师告诉你必须掌握正确的开裁顺序。即无横断后直断，先外口后里口，先零小料后整大料，逐段开刀，逐段取料。

        3、华南厦门设计培训老师提醒大家打刀口时定位要准，剪口不得超过3MM且清晰持久。 4、华南厦门设计培训老师告诉你需掌握拐角的处理方法。

        凡衣片拐角处，应以角的两边不同进刀开裁，而不可以连续拐角裁，以保证精确裁剪。

        6.服装裁剪方法

        各种服装裁剪当中 具体的量衣方法，大家可以仔细记忆一下，以方便以裁剪衣服知识中用到

        1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。

        2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。

        3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。

        4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。

        5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。

        6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。

        7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。

        8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。

        9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。

        10.腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。

        11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。

        12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。

        7.衣物如何剪裁

        目前国内外使用的裁剪法有立体裁剪（将布料复合于人体或人体模型上，直接用剪刀进行剪切的方法）和平面裁剪（将布料直接铺放于平面的裁剪台上，用划粉在布料上绘制服装的衣片结构图，然后按绘制的衣片轮廓线进行剪切的裁剪方法）两大类。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制图技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法为主。

        ①原型裁剪法是一种按人体基本部位的尺寸（胸围、背长、臀围等）绘制出基本纸样即原型后，再将原型通过分割、拼接、折叠、扩展等变化形式绘制出最终的服装衣片纸样的方法。原型由于人体的基本部位不同和形状不同而有许多种类，如英国式原型，日本的文化式原型、登丽美式原型、香港和台湾地区的中华式原型等。目前我国较流行的是日本的文化式原型和登丽美式原型。本书彩照的裁剪图即是日本的原型裁剪图。原型裁剪法的优点是不需要复杂的计算，操作方便，尤其适合初学者及造型复杂的款式。缺点是制做宽松度大的服装时某些部位的尺寸精确度不高。

        原型是服装图的基础，如果把适合自己体型的原型用稍厚的纸画好保存着，不论什么时候、什么款式，只要按原型的规律（制图方法），放大或缩小即成，如插肩（斜肩）的服装，前后身的肩部有缺角，只要用袖子上端补出来的部位，还于原位，仍等于原型。

        ②比例分配裁剪法是按人体基本部位尺寸（胸围、领围、臀围等）为变量进行各种比例的计算，定出衣片各部位尺寸的服装制图方法，也是我国服装产业目前广泛使用的方法。本书的“裙服”、“童装”的裁剪图也是使用的这种方法。常用的比例分配法根据其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被认为是目前唯一有理论根据的科学裁剪新法。其优点是部位尺寸精确度较高，且计算是通过简单的分数比例，易为初学者所接受。缺点是只适应已定型的服装款式，对于新的服装款式较难确定其比例式，故不适应于造型复杂的款式的设计。

        比例分配法的制图一般应先画横向基础线，次画直向基础线，最后画斜线基础线。画线方向应自上而下循序渐进。制好基础线后，在制衣片轮廓线时应先画近身的轮廓线，然后自上而下、自左而右地制好全部轮廓线。轮廓线线条应比基础线粗。这样制图才能步步紧扣，层次清晰。

        (4)排料

        根据服装的尺寸、款式和面料的门幅，排料时，衣料可以单层平铺，也可以双层铺排。单层平铺时，衣料的正面要向下；双层铺排时，正面应向里，这样，以使划线划在反面。

        排料的方向注意要使衣样的纵向与布料的经向一致。在裁剪无图案织物时，可根据技术标准而适当歪斜。衣服正身的底边最好先靠着衣料的横断面。平对平，斜对斜，凹对凸，见缝插针，见空补白，做到物尽其用，节约用料。

        排料的次序应是先大后小，先主后次。一般是先划前衣片和后衣片，后划袖子和领子，最后才划各部的附件，如袋、挂面、贴边、袖袢、袋盖等。

        排料发生困难时，可用“借”、“还”尺寸的方法。例如因门幅缘故，袖大片排不下来，即可用适当缩小大袖片的尺寸（借），放大小袖片的尺寸（还）的方法来解决。这种“借”“还”方法既保证了衣片的应有尺寸，又使现有的门幅的衣料得到充分的利用。此法常用于大小袖片，对前后衣片、前后裙片也适用。此法还可利用覆肩的宽度调剂前后衣片的长度，还可将横料、直料和斜料交替使用。

        除“借”、“还”法外，还可用拼接的方法。各式上袋挂面可允许一拼，接缝位置必须在两纽眼之间，驳头剪位不能拼接。开袋袋布允许一拼或二拼，袋面布不允许拼接。横领领面、里布可居中对拼，斜料领面允许人字拼角，格子布领、条纹布领须对格、对条。覆肩里布可允许一拼。衣袖可允许在后袖部位拼5~6厘米以内的拼角。

        8.服装制作入门最开始做什么服装

        服装制作第一课---服装裁剪的人体测量入门。

        服装裁剪的人体测量入门方法：

        量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。量体时，应注意以下几点：

        1. 要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。

        2. 围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。

        3. 围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。

        4. 冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。

        5. 量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。

        6. 不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。

        7. 量体要按顺序进行，以免漏量。

        量体具体方法

        1. 总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。

        2. 衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。

        3. 胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。

        4. 肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。

        5. 袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。

        6. 袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。

        7. 领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。

        8. 腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。

        9. 裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。

        10. 腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。

        11. 臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。

        12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。 服装裁剪是服装制作的基础，而“量体裁衣”则是服装裁剪最基本的要求。任何一个时装款式，由于量体、裁剪的好坏不同，都将产生完全不同的效果。因此，对于所有学习服装裁剪制作的人来说，是否掌握了量体裁衣的基本知识，这对能否做出质量上乘、合体美观的服装，实在是至关重要的。

        9.有没有比较系统全面 适合初学者易懂的服装裁剪知识啊

        你说学服装裁剪知识 我在想你学的是中式的服装设计？

        在我们服装界里 中国裁剪技术知识 是属于打板 你能在学院里能学到裁剪知识说明这个学校已经落伍了 不过技术就是技术 你学会了 不可能没用 也许我的推测可能是错误的！

        不管怎么说如果是一个工厂里裁剪班里的那种裁剪技术的话 没什么好学的 进去在主任或者班长下面干就可以了 毕竟需要经验 不多解释了

        网上有很多教的 学东西都要靠自己 老师就类似于复读机 或者 有声音的教书？

        如果你住的地方理 大型书店不远的话 我推荐你 到书店看看 有很多总会有适合你的

        或者你可以买个 教CAD打板的那种书 即可以学软件又可以学到打板 你看看哪个书合适你 你就买哪个吧 反正我是买了好多 因为每个书都有自己独特的地方 但我建议你 先看完一个书 再考虑买另一个书 一本书没看完千万别买新的 这是不好的习惯

        书？呵呵 实现最重要 如果条件允许 最好买布料 做衣服 在学校 用学过的打板方法打板 然后裁片 缝纫 缝纫后你看看 你加的缝份缝合起来怎么样？如果不好怎么加缝份更适合工人工作呢？更适合工厂加工 节省时间 力气 人工 等等 缝合起来是不是有个裁片更大 更小？为什么会这样？梭织打板和针织打板 需要注意什么？缩水率又是什么？ 从学校里学不到这么多 从书上看到的这些 到了实际工作中你也不会用

        找一个公司 当学徒工 比上学强 你那学校能给学历么？ 还有千万别到店面 服装店那种地方学

        祝你好运

衣袖的裁剪方法图

       1、平面裁剪法

       平面裁剪法又分为短寸法、比例法和原型法。短寸法是早期的裁缝老师傅们直接根据人体几大部位测量尺寸，加减一个调节常数总结出的一种简易裁剪法，裁剪时基本上不用计算，适用于结构较为简单、固定的款式裁剪。

       比如上世纪80年代早期的《王代富1 2 3快速裁剪法》，就是根据测量尺寸按经验得到服装尺寸后，通过加1分、2分和3分（1厘米）来推算各部位详细尺寸，甚至裁剪不同季节的服装也同样实用。

       2、立体裁剪法

       是直接利用坯布或代用料在人台或人体上进行三维空间剪裁服装的设计方法，是集款式设计、造型和裁剪于一体的综合裁剪技术，最早起源于欧洲皇室。由于立体裁剪能非常直观地表达设计师的创作意图。尤其是清晰解读服装材质与结构之间的表现形式是平面裁剪不可比拟的。

       常用的立体裁剪方法有两种：意大利科菲亚服装学院的高级立体裁剪和日本文化服装学院的工业立体裁剪。立体裁剪由于灵活性更强，对操作者的审美、空间把握、熟练程度均有很高的要求，加上操作成本较高，因此立体裁剪法多用于褶皱、缠绕、垂荡、环浪等结构较为复杂的礼服类剪裁。

       3、平立结合法

       顾名思义，平立结合法就是充分结合平面裁剪和立体裁剪的优势，在有限的时间内做出满意设计效果的一种应用方法，在制版时，对于结构较为简单的款式。

       先采用平面裁剪法快速得出基本纸样，一些在平面上难以处理的部位在裁布时应多预留些布料，假缝后通过着装立体调整、修正以上部位来快速获取准确的裁剪样板。

怎样裁剪裤子教程

1、大面积裁剪

       该方法适用于结构简单的直筒衣袖。首先将衣袖平铺在桌面上，选取适当宽度的裁片， 按照衣袖的长度、直径，加上约1-3cm的补偿，裁剪出对应尺寸的衣袖片。将其沿衣袖的长边缝合，再在一侧缝入衣袖。

2、合拢翻折法

       该方法适用于花纹或有规律的衣袖，可以打造出优美独特的衣袖风格。首先将衣袖的袖筒缝合，然后按照花纹或规律，在袖筒上合拢翻折，缝合成所需形状的衣袖。

3、逐段裁剪法

       该方法适用于较复杂的衣袖，如娃娃袖等。将衣袖放在平面上，根据造型逐段确定裁剪点。将袖口、中部及腕口等逐段裁剪、缝合，然后将各段衣袖缝合，整齐地收缩做成褶子。

衣袖的长度和款式如何影响整体服装的外观？

       衣袖是服装的重要部分，长度和款式会对整体服装的外观产生不同的影响。具体有以下几点：

1、衣袖长度

       衣袖的长度常常会直接影响着衣服的整体视觉感受。若是衣袖长度长于手臂，会让人感到衣服尺寸过大，缺少锐利感，让人看起来单薄。若是衣袖长度刚好到达手腕或是略低于手腕，会让人感到整体比例合适且富有美感。

       若是衣袖长度短于手腕，会让人感到缺乏主体承托，容易展现出散漫无力的感觉，缺乏立体感。

2、衣袖款式

       衣袖的款式不同，也会让整个服装呈现出截然不同的风格。比如圆袖的衣服会让整个人看起来更加可爱、活泼；方袖的衣服则会让人看起来更加沉稳、大方；娃娃袖则会让整个人和整个服装呈现出漂亮活泼的女性气质等。

裤子剪裁视频教程

       裤子的尺寸一般由臀围、腰围、上裆长和裤长四个值决定；

       (1)臀围：净臀围+16cm左右的余量；

       (2)上裆长：基本上裆长+2cm余量；

       (3)裤长：上裆长+下档长。

       2.参考旧裤子的各尺寸，再次确认。

       3.开始画图纸。

       (1)画长方形---做横档线---做臀围线；

       (2)确定前裤口的尺寸---做前内缝线---做腰围线---做后侧内缝线。

       裁剪裤子的注意事项：

       1．选裤一定要试穿，试穿时要注意裤子的长度，太短与太长都不行。

       2．穿长裤最好是配有跟的鞋，长裤的长度最好能到鞋跟的中上部，既方便行走，又能令腿看起来细长。

       3．是否穿着有无翻边的款式，取决于你腿的长短，修长的双腿才适合穿着翻边长裤。

       4．气质内敛的人最好不要与潮流跟得太近，传统款式与能掩饰缺点的裤子才是最佳选择。

       5.颜色深与浅根据个人皮肤选择黑色适合茭白一点的、浅色适合**皮肤的。

       具体步骤：

       1、拿出一条裤子在纸板上画出裤子形状。松紧部分和裤脚部分留宽。如图所示：

       2、把准备好的布，根据纸板长度对折起来。如图所示：

       3、把剪好的图纸放在对折的布上画出形状，剪下来。如图所示：

       4、下图为裁剪好的布料。

       剪裁是指根据服装的设计图纸或者个人要求，将布料按照一定的尺寸和形状进行切割和修整，以制作出符合要求的成衣。剪裁是制作服装的重要环节，对于成衣的质量和外观有着直接影响。

       选择适合的布料，并根据设计图纸或者个人要求进行布料的摆放和铺开。根据设计要求，在布料上进行标线，包括各个零件的轮廓线、接缝线、裁剪线等，以便在剪裁时准确地切割。使用剪刀或者裁剪机等工具，沿着标线将布料进行剪裁。不同的零件可能需要不同的剪裁方式，例如直线剪裁、曲线剪裁等。

       剪裁后的布料可能存在不平整或松散的边缘，需要进行整理和修边，使其更加平整美观。在剪裁后的每个零件上进行标记，以便后续的缝纫和组装工作。同时，对于需要配对的零件，如衣袖、裤腿等，要进行配对，确保左右相称。

       剪裁工作需要熟练的技巧和经验，对布料的理解和掌握也很重要。在实际操作中，剪裁师傅通常会根据不同的服装款式和面料特点进行调整和优化，以确保最终成衣的质量和舒适度。

       总而言之，剪裁是制作服装的重要环节，它决定了成衣的形状和质量。通过精准的剪裁，可以使布料变为合身、美观的服装，并为后续的缝制工作提供良好的基础。

       好了，今天关于“服装裁剪图”的话题就到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“服装裁剪图”有更全面、深入的了解，并且能够在今后的生活中更好地运用所学知识。